Zanim moda może naprawić problem z włączeniem wielkości, wszyscy musimy zrozumieć, co powoduje problem

Mina White, dyrektor IMG Models (reprezentuje modele krzywej, takie jak Ashley Graham i Paloma Elsesser), mówi, że coraz więcej klientów i marki rozumieją, że rozmowa o włączeniu wielkości jest ważna. Ale, dodaje, nie oznacza to, że każda dyskusja powoduje, że model krzywej ląduje z czasopismem lub lukratywną umową.

Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku projektantów o prostych rozmiarach, niektórzy z nich z powodu solizmu, strachu przed zmianą, czy wierząc, że cienkość jest synonimem stylu-niechętnie odejście od historycznego standardu rozmiaru-2. Wśród nich White mówi: „Prawda jest taka, że ​​[Casting Curve Models] wciąż chodzi o tykanie pudełka [różnorodności]. W przypadku niektórych modeli krzywych z większym głosem i publicznością jest ekscytacja w pracy z nimi, ale nie oznacza to, że wciąż nie jest to rozmowa i czasami jest to przekonujące."

Ponadto, nawet gdy marki i publikacje chcą włączyć się w casting, ich wysiłki są czasami utrudnione przez dostępność odzieży. „Próbki są problemem”, mówi White. Większość projektantów produkuje pojedynczą próbkę każdej odzieży w rozmiarze 2 lub 4. Na przykład, nawet jeśli magazyn chce rzucić model krzywej dla redakcji, projektanci mają niewiele opcji jej ubierania. „To wyklucza wiele zakręconych modeli z kluczowych zdjęć redakcyjnych i kampanii”, mówi White. Większa dostępność próbek, mówi, jest jedynym sposobem, w jaki ludzie będą stale widzieć różnorodność.

Ale to nie jest tak proste, jak tylko robienie większych rozmiarów

Rozwiązanie brzmi oczywisto: po prostu wykonaj więcej próbek i rozmiarów do produkcji. Do laika może wydawać się łatwe: skalowanie wzoru w górę lub w dół, w prawo? Ale z technicznego punktu widzenia nie jest to takie proste. „Trudno jest rozszerzyć rozmiar tak daleko i w dół”, mówi Alex Waldman, współzałożyciel i dyrektor kreatywny Universal Standard. „To jest główny powód, dla którego wiele marek nie chce się zanurzyć."

„Aby zrobić dobre ubrania powyżej [rozmiar] 12, projektanci muszą wrócić do deski kreślarskiej” - zgadza się Chan. Aby zrozumieć, dlaczego pomaga rozbić proces projektowania. W przypadku odzieży o prostej wielkości projektanci mierzą z modelu, który nosi rozmiar 4 lub 6. Stamtąd wzór jest oceniany albo w dół (do rozmiaru 0 lub 2) i w górę (do rozmiaru 10 lub 12). W przypadku większych rozmiarów projektanci muszą powtórzyć proces-ten czas, używając modelu rozmiaru 18 i ponownego oceniania lub w dół. (W przeciwnym razie skala odzieży byłaby wyłączona. Na przykład pomyśl o długości pięciu stóp.)

Co najważniejsze, dodaje Chan, ten proces nie ma skrótów. „Mój model dopasowania rozmiaru 18 śmieje się, gdy mówi o markach, które myślą, że mogą ocenić plus rozmiary” - mówi. „Potrzebujesz nowych wzorów, nowych modeli dopasowania, dodatkowych złączek, różnych oceniania-lista jest długa."

A czasem tworzenie różnych rozmiarów wymaga podstawowych zmian strukturalnych w odzieży. McCHaren-Tran Chromat przytacza przykład szczytu kąpiel. „Kiedy poszliśmy, aby go wyprodukować, nie mogliśmy znaleźć producenta Uszkodności, który składał się z 40G” - mówi. „Musieliśmy więc anulować styl i zaprojektować coś podobnego z dwoma oddzielonymi kubkami."

Niezależnie od tego, czy tworzenie próbek, czy do produkcji, dodanie większej liczby rozmiarów ma dodatkowe koszty. Proces ten wymaga różnych maszyn i krosna, więcej tworzenia wzorów, dodatkowych modeli dopasowania i wiedzy specjalistycznej do projektowania dla różnych kształtów. „Myślę, że większość projektantów po prostu nie może-lub nie chce spłacać pieniędzy na zwiększenie wielkości”, mówi Chan. „To nie jest tanie!"

„Wiemy, że projektant ma moc wyboru, w jakim rozmiarze prototypują swoją kolekcję. Pytanie jest kwestią priorytetów.„-Becca McCHaren -Tran, założyciel Chromat

Zwłaszcza dla niezależnych marek, wybieranie rozmiarów integracyjnych -czy nie -can sprowadza się do kwestii zasobów: finansowych, personelu i logistycznych. McCHaren-Tran uznaje przeszkody, ale zauważa, że ​​projektowanie kolekcji dla dowolnej wielkości jest trudne. „Przykładowe rozmiary są wymówką, że inni projektanci cytują jako powód, dla którego nie mają zakresu rozmiarów na pokazach wybiegu”, mówi. „Wiemy, że projektant ma moc wyboru, w jakim rozmiarze prototypują swoją kolekcję. Pytanie jest kwestią priorytetów: czy tworzy więcej rozmiarów priorytet?”(W szczególności koszulka„ wielkości próbki ”Chromata jest w rozmiarze S do 3xl.)

Detaliści są naprawdę strażnikami w zakresie integracji wielkości-i muszą zrobić lepiej

Aby rozmiar włączający, aby naprawdę się zatrzymać, konsumenci potrzebują miejsca na zakupy. „Sprzedawca był zatrzymaniem”-mówi Patrick Herning, dyrektor generalny 11 Honoré, luksusowy e-tailer specjalizujący się w rozmiarach od 10 do 20. „Kiedy mówisz o naszym kliencie, była tak marginalizowana przez tradycyjnych sprzedawców detalicznych.”Zauważa, że ​​dla poszczególnych marek modowych produkcja jest pośrednio podyktowana zamówieniami złożonymi przez detalistów. „Jeśli detaliści o to nie proszą, rozmowa zostaje przełożona lub odsunięta na bok."

McCHaren-Tran zgadza się. „Głównym wyzwaniem jest znalezienie sprzedawców detalicznych do wspierania dłuższych rozmiarów”, mówi, dodając, że 11 Honore i Nordstrom stanowi ogromne wsparcie, składając zamówienia na pływanie Chromat do 4x. „Bez ich zakupów”, mówi - „nie bylibyśmy w stanie dotrzeć do minimalnych jednostek z naszymi fabrykami, aby produkować."

W niektórych przypadkach wsparcie detaliczne wykracza poza zwykłe składanie zamówień. Herning z dumą zauważa, że ​​za nieco ponad rok 11 Honoré przeszło z pończoch 15 projektantów do 80 i liczy. W przypadku niektórych z tych etykiet 11 zespołu Honoré współpracowało z zespołami produkcyjnymi projektantów w celu opracowania wzorców dla większych rozmiarów. Rezultat jest potrójna wygrana, mówi. Kobiety mają więcej okazji do noszenia ubrań, które chcą nosić; Projektanci sprzedają więcej zapasów, a 11 Honoré wprowadza więcej nazwisk do swojego listy.

Kupujący mogą wpływać na podaż, wymagając rozmiaru ubrania włączającego

Jednak nie wszystko zależy od sprzedawców detalicznych. Zapotrzebowanie konsumentów może również pomóc w przeniesieniu igły. Po otrzymaniu krytyki braku rozmiarów w celu współpracy Altuzarra w 2014 roku, Target zaczął oferować więcej rozmiarów dla ofert odzieży. Dziś jego uniwersalna kolekcja dżinów wątków (nie mylić z Universal Standard) jest dostępna w rozmiarach XS do 4x.

Czy to w świecie mody z wysokiej klasy, czy szybką, rozmiary integracyjne musi sprzedać, aby stać się bardziej powszechne. „Połóż pieniądze tam, gdzie są usta”-mówi McCHaren-Tran. Jeśli zobaczysz projektanta, którego kochasz, zacznij oferować dłuższe rozmiary, kup to za pełną cenę. Nie tylko „jak” zdjęcie modelu krzywej w stroju na Instagramie. Kupuj to."

Więc dokąd zmierza rozmowa o rozmiar?

Nienawidzę cię to łamać, ale pomimo postępów, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku lat, włączenie wielkości prawdopodobnie pozostanie problemem w modzie w dającej się przewidzieć przyszłości. „Jest długa droga” - przyznaje Herning. „Wszystko się porusza szybko, ale jeśli myślisz o tym, ile marek jest w netto-A-Porter lub meczach w porównaniu z liczbą marek, to przykład tego, ile pracy jest wykonać."

To powiedziawszy, teraz jest większy pęd niż kiedykolwiek dzięki presji społecznej na temat równości, praw kobiet i pozytywnego ruchu ciała. (Nie popełnij błędu, nie oferowanie dłuższego rozmiaru jest formą dyskryminacji-co nie jest dobrym wyglądem mody ani nikogo.) Plus, istnieje coraz więcej osób chętnych do rzucenia wyzwania statusu społecznego, takich jak Waldman. „Nie lubimy patrzeć na Universal Standard jako markę rozmiaru” - mówi. „Chcemy tylko być marką, marką, która obsługuje wszystkie kobiety, markę, w której rozmiar jest całkowicie nieistotna-po prostu moda dla kobiet.„Kto tutaj nie chce?

Podczas gdy walczymy o większą integrację wielkości w modzie, świętujmy również tych, którzy robią kroki, takie jak Khloe Kardashian, dodając aktywną odzież do jej wielkości linii plus, trzecie.